初一吃豆豆是什么意思（汪曾祺：吃豆豆）

初一吃豆豆是什么意思

1.在中国农历腊月初一吃豆子是一种传统习俗，寓意着对未来一年的美好愿望。

2.这一习俗大多象征着希望来年风调雨顺，从而获得丰收。

因为大豆是农业生产中最重要的作物之一。

3.另外，腊月初一吃豆子的做法也是为了回顾过去一年中的艰辛，并通过这种方式来祈求消灾解难，带来吉祥。

汪曾祺：吃豆豆

在北市口卖熏烧炒货的摊子上，和我写的小说《异秉》里的王二的摊子上，都能买到炒豌豆和油炸豌豆。

二十文（两枚当十的铜元）即可买一小包，洒一点盐，一路上吃着往家里走。

到家门口，也就吃完了。

离我家不远的越塘旁边的空地上，经常有几副卖零吃的担子。

卖花生糖的。

大粒去皮的花生仁，炒熟仍是雪白的，平摊在抹了油的白石板上，冰糖熬好，均匀地浇在花生米上，候冷，铲起。

这种花生糖晶亮透明，不用刀切，大片，放在玻璃匣里，要买，取出一片，现约，论价。

冰糖极脆，花生很香。

卖豆腐脑的。

我们那里的豆腐脑不像北京浇口蘑渣羊肉卤，只倒一点酱油、醋，加一滴麻油——用一只一头缚着一枚制钱的筷子，在油壶里一蘸，滴在碗里，真正只有一滴。

但是加很多样零碎佐料：小虾米、葱花、蒜泥、榨菜末、药芹末——我们那里没有旱芹，只有水芹即药芹，我很喜欢药芹的气味。

我觉得这样的豆腐脑清清爽爽，比北京的勾芡的黏黏糊糊的羊肉卤的要好吃。

卖糖豌豆粥的。

香粳晚米和豌豆一同在铜锅中熬熟，盛出后加洋糖（绵白糖）一勺。

夏日于柳阴下喝一碗，风味不恶。

我离乡五十多年，至今还记得豌豆粥的香味。

北京以豌豆制成的食品，最有名的是“豌豆黄”。

这东西其实制法很简单，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成5寸×3寸的长方块，再加刀割出四方小块，分而不离，以牙签扎取而食。

据说这是“宫廷小吃”，过去是小饭铺里都卖的，很便宜，现在只仿膳这样的大餐馆里有了，而且卖得很贵。

夏天连阴雨天，则有卖煮豌豆的。

整粒的豌豆煮熟，加少量盐，搁两个大料瓣在浮头上，用豆绿茶碗量了卖。

虎坊桥有一个傻子卖煮豌豆，给的多。

虎坊桥一带流传一句歇后语：“傻子的豌豆——多给。

”北京别的地区没有这样的歇后语。

想起煮豌豆，就会叫人想起北京夏天的雨。

早年前有磕豌豆模子的。

豌豆煮成泥，摁在雕成花样的木模子里，磕出来，就成了一个一个小玩意儿，小猫、小狗、小兔、小猪。

买的都是孩子，也玩了，也吃了。

以上说的是干豌豆。

新豌豆都是当菜吃。

烩豌豆是应时当令的新鲜菜。

加一点火腿丁或鸡茸自然很好，就是素烩，也极鲜美。

烩豌豆不宜久煮，久煮则汤色发灰，不透亮。

全国兴起了吃荷兰豌豆也就近几年的事。

我吃过的荷兰豆以厦门为最好，宽大而嫩。

厦门的汤米粉中都要加几片荷兰豆，可以解海鲜的腥味。

北京吃的荷兰豆都是从南方运来的。

我在厦门郊区的田里看到正在生长着的荷兰豆，搭小架，水红色的小花，嫩绿的叶子，嫣然可爱。

豌豆的嫩头，我的家乡叫豌豆头，但将“豌”字读成“安”。

云南叫豌豆尖，四川叫豌豆颠。

我的家乡一般都是油盐炒食。

云南、四川加在汤面上面，叫做“飘”或“青”。

不要加豌豆苗，叫“免飘”；“多青重红”则是多要豌豆苗和辣椒。

吃毛肚火锅，在涮了各种荤料后，浓汤之中推进一大盘豌豆颠，美不可言。

豌豆可以入画。

曾在山东看到钱舜举的册页，画的是豌豆，不能忘。

钱舜举的画设色娇而不俗，用笔稍细而能潇洒，我很喜欢。

见过一幅日本竹内栖凤的画，豌豆花，叶颜色较钱舜举尤为鲜丽，但不知道为什么在豌豆前面画了一条赭色的长蛇，非常逼真。

是不是日本人觉得蛇也很美？

一九九二年五月七日

●●● 黄豆●●●

豆叶在古代是可以当菜吃的。

吃法想必是做羹。

后来就没有人吃了。

没有听说过有人吃凉拌豆叶、炒豆叶、豆叶汤。

我们那里，夏天，家家都要吃几次炒毛豆，加青辣椒。

中秋节煮毛豆供月，带壳煮。

我父亲会做一种毛豆：毛豆剥出粒，与小青椒（不切）同煮，加酱油、糖，候豆熟收汤，摊在筛子里晾至半干，豆皮起皱，收入小坛。

下酒甚妙，做一次可以吃几天。

北京的小酒馆里盐水煮毛豆，有的酒馆是整棵地煮的，不将豆荚剪下，酒客用手摘了吃，似比装了一盘吃起来更香。

香椿豆甚佳。

香椿嫩头在开水中略烫，沥去水，碎切，加盐；毛豆加盐煮熟，与香椿同拌匀，候冷，贮之玻璃瓶中，隔日取食。

北京人吃炸酱面，讲究的要有十几种菜码，黄瓜丝、小萝卜、青蒜……还得有一撮毛豆或青豆。

肉丁（不用副食店买的绞肉末）炸酱与青豆同嚼，相得益彰。

北京人炒麻豆腐要放几个青豆嘴儿——青豆发一点芽。

三十年前北京稻香村卖熏青豆，以佐茶甚佳。

这种豆大概未必是熏的，只是加一点茴香，入轻盐煮后晾成的。

皮亦微皱，不软不硬，有咬劲。

现在没有了，想是因为费工而利薄，熏青豆是很便宜的。

江阴出粉盐豆。

不知怎么能把黄豆发得那样大，长可半寸，盐炒，豆不收缩，皮色发白，极酥松，一嚼即成细粉，故名粉盐豆。

味甚隽，远胜花生米。

吃粉盐豆，喝百花酒，很相配。

我那时还不怎么会喝酒，只是喝白开水。

星期天，坐在自修室里，喝水，吃豆，读李清照、辛弃疾词，别是一番滋味。

我在江阴南菁中学读过两年，星期天多半是这样消磨过去的。

前年我到江阴寻梦，向老同学问起粉盐豆，说现在已经没有了。

稻香村、桂香村、全素斋等处过去都卖笋豆。

黄豆、笋干切碎，加酱油、糖煮。

现在不大见了。

三年自然灾害时，对十七级干部有一点照顾，每月发几斤黄豆、一斤白糖，叫做“糖豆干部”。

我用煮笋豆法煮之，没有笋干，放一点口蘑。

口蘑是我在张家口坝上自己采得晒干的。

我做的口蘑豆自家吃，还送人。

曾给黄永玉送去过。

永玉的儿子黑蛮吃了，在日记里写道：“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”

炒黄豆芽宜烹糖醋。

黄豆芽吊汤甚鲜。

南方的素菜馆、供素斋的寺庙，都用豆芽汤取鲜。

有一老饕在一个庙里吃了素斋，怀疑汤里放了虾子包，跑到厨房里去验看，只见一口大锅里熬着一锅黄豆芽和香菇蒂的汤。

黄豆芽汤加酸雪里蕻，泡饭甚佳。

此味北人不解也。

黄豆对中国人民最大的贡献是能做豆腐及各种豆制品。

如果没有豆腐，中国人民的生活将会缺一大块，和尚、尼姑、素菜馆的大师傅就通通“没戏”了。

素菜除了冬菇、口蘑、金针、木耳、冬笋、竹笋，主要是靠豆腐、豆制品。

素这个，素那个，只是豆制品变出的花样而已。

关于豆腐，应另写专文，此不及。

一九九二年五月十日

●●● 扁豆 ●●●

我们那一带的扁豆原来只有北京人所说的“宽扁豆”的那一种。

郑板桥写过一副对联：“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花”，指的当是这种扁豆。

这副对子写的是尚可温饱的寒士家的景况，有钱的阔人家是不会在庭院里种菜种扁豆的。

扁豆有紫花和白花的两种，紫花的较多，白花的少。

郑板桥眼中的扁豆花大概是紫的。

紫花扁豆结的豆角皮色亦微带紫，白花扁豆则是浅绿色的。

吃起来味道都差不多。

唯入药用，则必为“白扁豆”，两种扁豆药性可能不同。

扁豆初秋即开花，旋即结角，可随时摘食。

板桥所说“满架秋风”，给人的感觉是已是深秋了。

画扁豆花的画家喜欢画一只纺织娘，这是一个季节的东西。

暑尽天凉，月色如水，听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽，至有情味。

北京有种红扁豆的，花是大红的，豆角则是深紫红的。

这种红扁豆似没人吃，只供观赏。

我觉得这种扁豆红得不正常，不如紫花、白花有韵致。

北京通常所说的扁豆，上海人叫四季豆。

我的家乡原来没有，现在有种的了。

北京的扁豆有几种，一般的就叫扁豆，有上架的，叫“架豆”。

一种叫“棍儿扁豆”，豆角如小圆棍。

“棍儿扁豆”字面自相矛盾，既似棍儿，不当叫扁。

有一种豆角较宽而甚嫩的，叫“焖儿豆”，我想是“眉豆”的讹读。

北京人吃扁豆无非是焯熟凉拌，炒，或焖。

“焖扁豆面”挺不错。

扁豆焖熟，加水，面条下在上面，面熟，将扁豆翻到上面来，再稍焖，即得。

扁豆不管怎么做，总宜加蒜。

我在泰山顶上一个招待所里吃过一盘炒棍儿扁豆，非常嫩。

平生所吃扁豆，此为第一。

能在泰山顶上吃到，尤为难得。

一九九二年五月十二日

（本文选自《人间五味》（插图本），原题为《食豆饮水斋闲笔》，

《人间五味》（插图本）

汪曾祺 著

人民文学出版社

本书收录46篇汪曾祺谈美食的经典文章，特别收录多篇新发现的

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